Un aquarium avec des plantes sans sol nutritif et faiblement éclairé

Les aquariums vendus aux débutants ont souvent 2 défauts :

• une faible hauteur d’eau compte tenu des volumes (55 ou 120L)
• un faible éclairage car il n’y a souvent qu’un seul néon. Il est toutefois possible de créer un aquarium très planté dans ces conditions

Donc on sera obligé d’utiliser des plantes sans sol nutritif et faiblement éclairé.

Bien choisir ses plantes

Compte-tenu des paramètres ci-dessus, il faut choisir:

Des plantes sans sol nutritif

Il faut choisir des plantes qui n’ont pas besoin d’être plantées mais simplement fixées sur un support (souche ou autre) avec un élastique jusqu’à ce qu’elles s’ancrent elles-même grâce à leurs rhizomes.

On gagne alors dans le bac les 5 à 10 cm de hauteur d’eau dévolus habituellement au sol riche et au gravier (on peut tout de même placer un fond de 0.5cm de gravier pour l’esthétique)

Des plantes qui ne nécessitent qu’un faible éclairage

Il faut choisir des plantes qui ne nécessitent qu’un faible éclairage pour celles qui sont loin du néon (souvent la face arrière du bac car le néon est souvent placé sur la face avant)

Les plantes qui remplissent ces conditions sont peu nombreuses mais ont l’avantage d’être très solides. Un 2° avantage réside dans le fait qu’un aquarium planté de 4 ou 5 espèces est souvent beaucoup plus harmonieux qu’un fouillis de 20 plantes entassées sur 240 cm carrés.

• Parmi celles qui ont besoin de peu de lumière, je propose:

Les microsorium (variété type, variété aux feuilles dentées sur le coté ou variété aux extrémités finement frangées) la feuille ressemblant par la forme à une feuille d’endive mais souple et de couleur vert foncé.

Ces plantes forment de plus sur les vieilles feuilles et les fragments détachés de nombreuses boutures même si celles-ci sont assez longues à former une plante adulte.

Les anubias ( il existe plusieurs variétés de 5 à 20 cm de haut) qui portent généralement une feuille en forme de coeur (vert foncé) au bout d’un pétiole assez long.

Elles aussi se fixent sur un support et on peut tronçonner un pied en plusieurs fragments portant chacun 4 à 5 feuilles pour les multiplier. Là aussi la croissance est lente mais c’est un avantage pour ceux qui ne veulent pas élaguer leur bac toutes les semaines pour refaire des boutures , etc…

La mousse de java qui peut de fixer sur une souche ou créer un mur vertical si on en pince une touffe, de fine épaisseur, entre 2 grillages de plastique vert ou noir que l’on fixe ensuite, avec des ventouses, sur la décantation par exemple pour la dissimuler.

Elle va pousser entre les mailles donnant en quelques semaines un rideau de verdure très esthétique dans lequel beaucoup de poissons aiment à frayer Parmi celle qui demandent plus de lumière et qui doivent donc être placées sous l’unique néon je citerai:

Le cératoptéris ou fougère de sumatra qui pompe directement les nitrates grâce à ses fines racines dans lesquelles se réfugient souvent les alevins.

C’est une plantes au feuillage vert clair finement frangé, un peu comme une feuille de carotte, que l’on peut laisser flotter ou fixer sur un souche. Elle grandit beaucoup plus vite que microsorium et anubias.

Le riccia fluitens qui est une plante flottante (sorte de mousse vert clair) mais dont on peut faire facilement une sorte de gazon.

agencement du bac

Au lieu de planter le fond du bac, je vous propose de fixer les plantes sur la vitre verticale arrière du bac soit à l’aide de ventouses , soit, si le bac comporte un décor de fausses roches en mousse collé sur cette vitre , de les piquer directement sur ce support ( ce qui revient moins cher que d’acheter une ventouse par plante).

On peut aussi prévoir des petits crochets collés au silicone. Cela évite d’avoir à coller un poster sur cette vitre.

On peut se comtenter d’un carton assez foncé pour simuler une falaise de rochers sur laquelle aurait poussé les plantes.

Pour cet usage les plantes demandant peu de lumière sont à préférer car l’arrière du bac est souvent peu éclairé.

On peut acheter 2 des variétés de microsorium et les placer de chaque côté au bas de la vitre puis, au fur et à mesure que des boutures apparaissent les détacher (à 4 cm de long) et les fixer sur la vitre arrière du bac.

On peut aussi prévoir ,entre les 2 pieds, un mur de mousse de java de la forme voulue comme expliqué plus haut. En isolé au centre , placée sur une souche, une grosse anubia ou , un peu plus vers l’avant sous le néon, un pied de cératopteris.

On peut vers l’avant réaliser un tapis de plantes rases comme des anubias nanas fixées sur de petites branches ( mais les pieds d’anubias coûtent cher) ou un tapis de mousse de java ou un « gazon » vert clair de riccia fluitens.

Voici comment je procède pour le « gazon ». J’achète un peu de riccia que je laisse flotter quelques semaines pour que les thalles se multiplient.

Puis quand j’en ai suffisamment, je découpe une forme de massif dans un morceau de plexiglass (qui coule dans l’eau) je le recouvre de riccia que je fixe avec un filet vert (type filet d’emballage de kiwis) soit en le cousant par dessous avec du fil de pêche soit avec des élastiques (ce qui donne un aspect moutonnant).

Je place ensuite ce futur tapis juste sous la surface de l’eau (1 à 2 cm)sous le néon, pour que le riccia pousse jusqu’à cacher le filet. Ensuite je place ce tapis soit au fond soit sur la vitre arrière.

L’inconvénient c’est que le riccia finit par se décoller et qu’il faut le refaire tout les 2 ou 3 mois.

L’avantage de cet aquarium « en modules » c’est qu’on peut les ôter pour siphonner les déchets du fond et même éventuellement pour ce qui ont la bougeotte, refaire le décor du bac en déplaçant les modules.

En cas de pontes sur un des tapis, on peut également la récupérer facilement pour la placer dans un autre bac d’élevage (cela m’est arrivé en installant un 300 L avec cette méthode: 84 petits danios frankeis).

J’ai ainsi un bac de 300L qui est un vrai jardin tout en étant éclairé par un seul néon de 120 cm (spécial plantes il est vrai).